Обліпиха знайома і незнайома

Обліпиха знайома і незнайома



Про обліписі написано багато, здавалося б нічого неясного в її культивуванні бути не повинно. Але, на жаль, це не так. Помилкових або неточних уявлень про цю рослину набагато більше, ніж справжніх.
Більшість садівників вирощує малопридатні види і сорти, марнотратним способом, далеко не кращим чином розпоряджаючись урожаєм.
Прикладів тому безліч. обліпиха - Рослина дводомна. Найчастіше садять жіночі особини поруч з чоловічими. В результаті - втрати місця, часу і праці.
Чоловічі рослини розмножуються самі по собі, вегетативно, множачи собі подібних. Жіночі кущі щороку, без перерви, бувають гранично завантажені урожаєм, у них залишається мало сил на власний ріст і на поросль. Не обтяжені ніякими турботами, що ростуть поруч чоловічі особини витрачають все вироблені листами за сезон пластичні речовини тільки на себе - на потужне зростання і рясну поросль. У лічені роки вони переростають жіночі рослини і засмічують весь сад своєї порослю. Навіть у стовбура жіночого екземпляра поросль швидше за все буває чоловіча.
Цією виключно чоловічий порослю любителі охоче діляться з сусідами, нечесні ділки викопують її, пов`язують з двоє і продають нетямущим і довірливим садівникам за «пару». Обману сприяє таке притаманне обліписі явище, як наявність на чоловічих рослинах окремих плодів.
Нічого, крім величезних колючих дерев і цілого лісу чоловічий поросли, садівники з цих рослин не дочекаються.
Хочу запропонувати більш раціональний спосіб утримання чоловічих екземплярів, при якому вони не «шкодять» саду, а беруть участь у вирощуванні врожаю, значно покращуючи його.
Ще в 1962 році я перепрівіть верх чоловічого рослини (дика сильноросла Тянь-Шанская обліпиха) жіночими живцями сорти Вітамінна. На наступний рік був буквально вражений гігантськими розмірами ягід. У наступні роки перепрівіть все чоловічі особини, і ось вже 28 років спостерігаю і порівнюю плодоношення одних і тих же сортів як на чисто жіночих екземплярах, так і на комбінованих.
Всі 28 врожаїв дали однаковий результат - плоди на комбінованих рослинах були завжди більші, краще пофарбовані, накопичували більше цукру, масла і, очевидно, вітамінів, ніж на жіночих. Різниця дуже суттєва: так, ягоди сорту Вітамінна ( «паспортний» вага 0,59 г) в моєму саду (бідний пісок) на жіночих рослинах досягали лише 0,45-0,5 г, а на комбінованих завжди були 0,72-1 , 05 м Якщо ж чоловічих гілок було більше, ніж жіночих, то вага ягід збільшувався до 1,2 1,4 г, окремі ж плоди досягали 2 г, тобто були в 4 рази більше, ніж на зростаючих поруч жіночих кущах.
Те ж спостерігав на сортах Чуйська, Золотиста, Помаранчева, Рясна.
Ніякого дива тут немає. Загальновідомо, що якщо на рослині видалити частину зав`язі, то залишилися завжди будуть більшими, так як на кожен з них припадатиме більше листя і покращиться харчування. Обліпиха - не виняток. Але вискубати пінцетом 20-50 тисяч мікроскопічних зав`язей в пазухах листків - непосильне завдання навіть для легендарного Геракла. А ось поєднати на одній рослині чоловіче рослина і жіноче найпростішим і природним способом можна. На гілках чоловічій обліпихи зав`язі немає, вони «вищипані» самою природою, але є листя, які, так само, як і на жіночих гілках, змушені годувати урожай. Таким чином, на комбінованої обліписі на кожну ягоду доводиться більше листя, ніж на жіночих рослинах, харчування стає краще, звідси і такий ефект. Чим більше на комбінованої обліписі чоловічих гілок, тим більший і якісніший ягоди.
Мій майже 30-річний досвід дозволяє стверджувати, що тільки в такій формі - жіноче рослина зверху, чоловіче у вигляді бічних нижніх гілок - і слід вирощувати обліпиху в колективних і присадибних садах. Садити окремо зростаюче чоловіче рослина на ділянці в 4-6 соток - неприпустиме марнотратство, втрата місця і врожаю, нарешті засмічення ділянки і поширення непотрібної порослі.
Комбінована обліпиха прекрасно запилюється, куди вже ближче - з гілки на гілку, і не дає такої поросли, як вільно зростаючі чоловічі особини. Збирати врожай з таких рослин менш утомливо, адже легше зібрати 20 тисяч ягід по 1 г, ніж 40 тисяч по 0,5 г кожна.

Як перепрівіть обліпиху?
Щеплення обліпихи має свої особливості: ця рослина не приймає щеплення в кореневу шийку, очком, в розщепів. У обліпихи погано заростають рани, в місці зрізу наявний значний процес некрозу - відмирання тканин.
Робити щеплення потрібно тільки сільнорастущіе пагони - лідери, на бічних гілках щеплення не вдаються.
Прищеплюють обліпиху способом поліпшеної копулировки (вприклад з язичком), при перещепленні ж товстих лідерів - за кору по Тіттелю. Причому, або прищеплюють кілька живців по периметру зрізу, або у зрізу залишають нирки підщепи для підтягування соків, обов`язково прищипують пагони, інакше пень щодо всихати у краю, і некроз піде вниз, по стовбуру, аж до кореня.
Живці заготовляють в кінці зими, прищеплюють до кінця цвітіння обліпихи, оптимальний термін - тиждень до початку цвітіння.
Можна прищепити і жіноче рослина черешками чоловічого. Для цього внизу стовбура знаходять «дзига» (сильний прямостоячий втечу з довгими міжвузлями) або переводять нижню бічну гілку в вертикальне положення. Після щеплення все пагони-лідери жіночого рослини обліпихи на час пригинають, пригнічуючи прищипкою ріст пагонів. Гілку з щепленим чоловічим держаком переводять в горизонтальне положення.
Буває, що на нижніх бічних гілках чоловічої особини утворюються «дзиги», їх зрізають і перещеплювати живцями жіночого рослини, можна інших сортів.
У послепрівівочних період забезпечують максимальний приплив соків до місця щеплення. Якщо для цього вишіпать все нирки підщепи нижче місця щеплення, то стовбур обліпихи усохне, а знизу піде поросль. Тому нирки нижче місця щеплення залишають, бічні ж пагони вкорочують на 1-3 нирки, але ріст пагонів підщепи з цих нирок пригнічують прищипуванням верхівок. Першу прищіпку проводять через тиждень, другу - через 10-15 днів, наступні раз в два тижні, поки не виросте щеплення.

Сорти обліпихи для перещеплення:
Найчастіше садівники-любителі дістають дику обліпиху, абсолютно непридатну як садова культура. У незначних кількостях можна зустріти алтайську сортову обліпиху селекції Науково-дослідного інституту садівництва Сибіру імені М.А. Лісавенко і зовсім мало - інших добірних сортів і форм (Щербинка, Омська). Сорти алтайської селекції (Чуйська, Вітамінна) - низькорослі, малоколючіе дерева, з великими олійними плодами, що дозрівають влітку, але виведені вони у умовах резкоконтинентального клімату міста Барнаула і практично непридатні для м`якого клімату України та деяких інших районів країни.
Поділюся результатами тридцятирічних спостережень за ростом і плодоношенням різних сортів обліпихи. Кореневласні алтайська обліпиха сортів Олійна, Дар Катуні, Золотий Початок, Новина Алтаю, Вітамінна, Чуйська, Золотиста, Помаранчева, Рясна на глинистих і чорноземних грунтах давно загинула, вціліла тільки на пісках, але в жалюгідному, пригніченому стані. Кущі хирляві, висотою від 0,5 до 1,5 м, частково засохлі, з болеющими і опадають ягодами.
Трохи краще стан сортів алтайської селекції, щеплених на кореневі відводки місцевої дикої обліпихи.
Набагато краще себе почуває алтайська сортова обліпиха, прищеплена на сіянці. Найбільш стійкі - сіянці культурної обліпихи, схрещеною з місцевою дикою. Тому, хто хоче вирощувати алтайські сорти, рекомендую прищепити їх на дворічні сіянці місцевої дикої обліпихи, ще краще на гібридні сіянці, отримані з насіння того ж алтайського сорти, обпиленої дикої обліпихою. На підщепах-сіянцях дикої обліпихи рослина виростає до 4-5 метрів і більше, на гібридних ж сіянцях значно нижче - 2-2,5 м. Але привізні сорти ніколи не пристосовуються до місцевих умов, набуваючи з часом нові хвороби і нових шкідників.
Набагато перспективніше вирощувати сіянці цих кращих сортів. У 1964 році я отримав перше покоління гібридних сіянців алтайської крупноплідної обліпихи і дикої Тянь-Шанской. Відразу ж переконався, що майже всі сіянці ухиляються в материнську, культурну сторону. Уже в першому поколінні з`явилися плоди вагою 0,3-0,6 м дозріли вони на 3-5 днів пізніше алтайської, були більш кислі, багатші вітаміном С і слабо околюченние. Висота виросли 27-річних дерев - 4,5-5 м, з роками кількість колючок зменшилася або вони зникли зовсім.
З 600 сіянців першого покоління навіть найневдаліші були незрівнянно краще дикої обліпихи. Жіночі рослини першого покоління я роздав сусідам, а на чоловічі прищепив інші, більш цінні алтайські сорти (Чуйська, Золотиста). Ці щеплення запилювалися вже не дикої пилком, а пилком напівкультурних чоловічого примірника першого покоління. Сіянці другого покоління мало чим відрізнялися від сортової алтайської обліпихи, лише деякі її перевершували. Краща форма - я назвав її Віта-1 - має плоди: перше плодоношення - 2,7 г (!), Друге плодоношення - на жаль 1,3 г, третє - 1,3-1,6 г, четверте - 1,3 1,7 г (до 2 г) - це майже в два рази більше алтайської. Ягоди дозрівають на початку серпня, вони темно-помаранчеві, дуже соковиті, з маленькими кісточками. Збирати їх легко - кисть пухка з сухим відривом. Висота дерева 2,5 м, колючок мало, як у Чуйської.
Решта сіянці другого покоління дали плоди від 0,6 до 1,0 г - як у самих великоплідних сортів. Зараз вирощую сіянці третього покоління. Всі вони низькорослі, малоколючі, великоплідний. Фактично ці сіянці є вже місцевими акліматизованими культурними формами. Належить відібрати серед них низькорослі, неколючі дерева, з плодами крупніше 1,5 г, десертного смаку, з сухим відривом і пухким розташуванням кисті.
Кілька практичних порад тим, хто захоче наслідувати мій приклад.
1. Живці кращих сортів, отриманих з іншого регіону (наприклад, «Чуйська»), необхідно прищепити в крону місцевого сталого чоловічого рослини обліпихи. Цим щепленням ви збережете сорт, будете збирати прекрасний урожай і, головне, через рік отримаєте гібридне насіння.
2. Насіння гібридних сіянців відокремити від м`якоті, промити, просушити і зберігати до весни в паперовому мішечку.
3. Рано навесні ці насіння висіяти в ящики або на грядки. Щоб були більш дружні сходи, можна попередньо замочити їх на три доби, міняючи воду, і протримати 1-2 тижні у вологому стані в холодильнику.
4. Для економії кількох років все дворічні сіянці перепрівіть цими ж кращими сортами, обов`язково Залишаючи знизутрохи бічних гілочок.
5. Через 1-2 роки по залишених гілок визначити стать підщепи.
6. На жіночих гілках підщепи виростуть хороші плоди, які можуть не поступатися щепленого зверху сорту, але вони будуть набагато більш пристосовані до місцевих умов. Уже в першому поколінні можна виділити відмінні добірні форми. Такий же буде і поросль з цих сіянців.
7. Найбільший інтерес представляють підщепи - чоловічі рослини обліпихи. Якщо забезпечити запилення щепленого сортового верху пилком тільки гібридної чоловічої особини (ізолювати мішком на час цвітіння або пересадити цей саджанець на інше місце, де немає диких чоловічих рослин або вирубати їх навколо), то можна отримати гібридне насіння другого покоління.
8. Далі все повторити: щеплення кращими сортами дворічних сіянців другого покоління, отримання гібридного насіння третього покоління.
Бажано робити щеплення різні сорти, чергуючи їх за домом.
Цим збагачується спадковість сіянців і з`являється можливість відібрати сіянці з прекрасним набором ознак.
10. Через 2-3 покоління ваші сіянці можуть перевершити вихідні сорти, і вже не буде сенсу прищеплювати ці сорти - вони будуть лише погіршувати підщепи. У подальшій гібридизації потрібно буде використовувати вже власні кращі форми, вони обов`язково будуть.


Серед вирощених мною сіянців (близько 20 тисяч) - десять відмінних форм.
Коли ж за пересівання і відбір візьмуться сотні любителів, з`являться десятки місцевих сортів. У перспективі - небачено великі, десертні сорти. Адже селекція обліпихи тільки починається!

добриво обліпихи
Чим тільки не удобрюють обліпиху - гноєм, пташиним послідом, селітрою, сечовиною - а все це їй не потрібно. Далеко не всі садівники знають, що обліпиха сама себе забезпечує азотом за допомогою розташованих на корінні бульб, і вже зовсім небагато чим садівникам відомо, що найкраще добриво обліпихи - компост з листя берези, яблуні або картопляної гички. Мульча з такого компосту не дозволяє проростати бур`янам, зберігає вологу, підтримує температурний режим, дозволяє уникнути перекопування, яка шкодить корінню обліпихи.
Обліпиху найкраще висаджувати там, де грунт над перекопують, наприклад, стінкою або півколом через 2-2,5-3 м поблизу місця відпочинку, поруч із зеленою галявиною.

обрізка обліпихи
Як формувати крони дерев за допомогою регулярної обрізки, садівники практично не знають і частіше за все їх не обрізають. Ростуть вони самі по собі. Коли ж виростають дерева з загущених, скуйовдженим кронами, садівник береться за пилку і обрізає гілки, причому робить це варварським способом - які потрапило, з корою і неодмінним залишенням коротких пеньків. Деякі дерева після такого проріджування все одно зростають, але для обліпихи така «обрізка» - загибель.
Обліпиха, як і чорна смородина, плодоносить на однолітніх пагонах. Через 6-8 врожаїв прирости, а з ними і урожай, різко зменшуються, і потрібна сильна омолоджуюча обрізка. Обрізати обліпиху необхідно щорічно, видаляючи пагони всихають і «сліпі», на кінцях яких немає добре розвинених нирок. Така обрізка забезпечує щорічний сильний приріст.
Рани у обліпихи заростають погано, тому пеньки не залишають. Якщо залишити короткий пеньок, сук відразу ж усохне і почне всихати стовбур - некроз піде вниз по стовбуру до кореня і дерево загине.
Вирізають гілки тільки «на кільце», обов`язково замазуючи зріз. Іноді і це не рятує. Коли гілка дуже товста або їх кілька, рани на стовбурі майже змикаються і некроз може випередити заростання. В цьому випадку вирізку гілок краще розтягнути на кілька років. Спочатку лише сильно вкоротити їх і прищипуванням кінчиків пагонів не дати їм рости. Головне, щоб гілка НЕ всихала, але і не товщають. Коли через 2-4 роки стовбур стане товстим, вирізка таких гілок буде менш болючою.
Місце зрізу роблять там, де є нирки або бічні гілочки, інакше зріз буде погано заростати або усохне. Зрізають поблизу точок зростання і оберігають ці нирки - приплив соків до них сприяє швидкому заростання рани і перешкоджає поширенню некрозу волокон.
При зборі врожаю сухі втечі не відламують з залишенням сучків, а акуратно гострим ножем вирізують «на кільце».
При щорічній обрізці обов`язково видаляють до живих тканин всохлі від попередніх обрізок частини стовбура або гілок.

Збір врожаю обліпихи
Застосовувані при зборі обліпихи скребки, гаки, петельки мають один суттєвий недолік: пошкоджуються нирки, плодушки, а ягоди збираються разом зі сміттям. При мокрому відриві більшості сортів все перетворюється в соковиту бруд. Я користуюся самим щадним для дерева способом - збором в перевернутий парасольку. При сухому відриві ягоди збираю вручну, при мокрому - за допомогою мініатюрних манікюрних ножиць. Одним рухом перерізав 1-3 плодоніжки. Парасолька краще модернізувати - замінити тканину на менш щільну, ширше краю на 10- 12 см. Краї підробити і вставити волосінь або гнучкий провід для стягування їх всередину парасольки. Щоб висипати зібрані ягоди, краю розпустити і викотити чисті ягоди, відокремлюючи їх тут же від сміття.
Для підвішування парасольки до ручки прив`язати відрізок проводу з гачком на кінці, провід перекинути через гілку, зачепивши гачок за спицю.

переробка обліпихи
Мало хто користується раціональними способами переробки обліпихи. Деякі любителі засипають ягоди цукром, інші варять варення або пропускають через м`ясорубку. Все це далеко не кращі способи: цукор опускається на дно, ягоди спливають і розбухають, іноді маса бродить і скисає, заводяться мушки-дрозофіли. Варення з кісточками, тим більше роздробленими в м`ясорубці, довго не зберігається - масло гіркне і надає заготівлі неприємний смак і запах. Пропоную свою технологію переробки обліпихи, на мій погляд, більш раціональну.
Ягоди промити, розкласти на чистій тканині, просушити, зібрати цілі і здорові, без цвілі і гнилі, і зважити.
Висипати їх у високу емальовану каструлю (5-6 л), злегка розчавити дерев`яною ложкою і роздрібнити за 30-40 секунд міксером. Нахиливши каструлю, дати кілька хвилин відстоятися і перевалити дерев`яною ложкою в іншу каструлю. Обережно злити сік, залишивши на дні важкі кісточки. Вибрати їх. Знову перебити масу міксером протягом 20-30 секунд, накренити її, дати відстоятися, перевалити в першу каструлю і вибрати кісточки.
Для сорту Помаранчева досить одного переливу, для золотистого - чотирьох (два рази туди і назад), для решти сортів - двох-трьох разів.
Після цього додати цукор, в розрахунку на 1 кг ягід: 3-2,5 кг - для дикої місцевої облепіхі- 1,5-2 кг
- Для кислих сортів - Новина Алтаю, Олійна, Вітамінная- 1,2-1 кг
- Для сортів Помаранчева, Золотістая- 1-0,8 кг - для сортів Чуйська, Самородок, Щербинка.
Кілька хвилин ягоди з цукром розмішувати міксером. Щільність «варення» збільшиться, кісточки спливуть, і їх необхідно вибрати разом з піною. На всі ці процедури піде 8-10 міну ?. Щоб розчинився весь цукор, масу підігріти до 55-60 ° С, потім розлити в стерилізовані банки і закрити пластмасовими кришками.
Після такої переробки зберігаються всі цінні властивості обліпихи, «варення» без кісточок може зберігатися багато років без погіршення смаку в умовах квартири. Чим прохолодніше місце зберігання, тим менше потрібно цукру.
Якщо немає міксера, ягоди з цукром протерти через друшляк з нержавіючої сітки дерев`яним товкачем.
Вибрані кісточки необхідно промити і просушити. Використовувати їх можна для посіву або отримання масла.
Сподіваюся, що використання мого досвіду дозволить вам заощадити час, місце і краще зберегти врожай.



За матеріалами журналу «Наука і життя» №09 1992 рік


ілюстрації:

1. Один із способів щеплення обліпихи - поліпшена копулировка з язичком. На держаку і перещеплювати гілці однакової товщини роблять косі зрізи рівної довжини. На цих зрізах, відступивши від гострого кінця на 1/3, прорізають розщепити, довжина їх трохи не доходить до початку косих зрізів. Зрізи прикладають один до одного так, щоб язичок на зрізі одного з них увійшов в розщепів іншого.
2. Ще один спосіб щеплення обліпихи - щеплення за кору. Цим способом прищеплюють гілки, діаметр яких значно більше діаметра держака. Від зрізу на довжину близько 3 см прорізають до деревини кору, злегка відвертаючи кінцем ножа краю. На нижньому кінці держака під ниркою роблять косий зріз довжиною 3 см. З іншого боку косого зрізу зрізають невелику ділянку кори. Держак вставляють за кору так, щоб верхня частина косого зрізу була вище поверхні торця зрізу гілки на 2 3 мм, а нирка на протилежному боці косого зрізу була нижче торця пенька.
3. Так захищають щеплення за кору від поломки вітром або птахами.
4. Плодоносні однорічні гілки обліпихи: 1 - гілка з річним приростом, яку зрізати не можна-2, 3 - гілки з обростають втечами, які до осені всихають, їх можна зрізати.